konung_ogin (konung_ogin) wrote,
konung_ogin
konung_ogin

Categories:

ПРАВИЛА ПРОПИТКИ ТКАНЕЙ (в помощь народным умельцам и волонтёрам)

Данный текст, найденных на необъятных просторах интернета, должен научить нехитрым правилам улучшения влагостойкости и огнеупорности ткани многих наших умельцев, которые своими руками шьют снаряжение для наших воинов. Текст очень большой, потому прячу его под каток не изменяя стилистики, пункутации и грамматики. Комментарии специалистов приветствуются.


как при помощи легкодоступной бытовой химии повысить влагостойкость и огнеупорность одежды и прочего снаряжения. вкратце - обработка строительными пропитками для огнезащиты и гидрофобизаторами, и усиление клеем/герметиком критических мест. обработка проста, и реальна даже в полевых условиях.


результат не сравниться с мембранами и арамидами, но обычная хб-шка или полусинтетика станет лучше в плане огне/влагозащиты по доступной цене.


дышащие свойства при этом сохраняются (внутри не парит). в идеале ткань будет совсем не гореть, а вода будет скатываться не оставляя следов.


если вода под напором, или ткань будет тереться, то всё равно промокнет. но при этом воды в себя ткань вбирать будет меньше, и высохнет быстрее. обработанная ткань меньше мокнет от пота, выводя его наружу.


помогает такая обработка и зимой. одежда меньше обледеневает, и снег меньше цепляется. особенно это актуально для варежек и перчаток, которые быстро намокают от снега.


обработанное снаряжение меньше пачкается, меньше заванивается (особенно касается обуви), приобретает антисептические свойства и дольше служит. со временем пропитка износится и станет слабее, и обработку надо будет повторить.


обрабатывать можно всё, на что ляжет пропитка. в первую очередь это одежда, далее обувь, головные уборы, варежки/перчатки, накидки/дождевики, рюкзаки, разгрузки. можно даже обрабатывать наружный (влагоотталкивающий) слой мембранных костюмов, если он потерял свои свойства. в первую очередь актуальная обработка того, что носится ближе к телу. непромокаемые тенты и дождевики тоже можно обрабатывать, на них будет цепляться меньше воды. есть смысл обрабатывать флисовые костюмы, если они носятся как внешняя одежда.


исходные компоненты берутся в строительных магазинах. модели не указаны, потому что в разных местах они разные, надо выбирать и проверять. для проверки можно использовать кусочки тканей или небольшую область на исходном снаряжении. обработав кусочки разными способами и разными пропитками, можно сразу увидеть разницу, что лучше подходит. существует множество пропиток специально для одежды, но у них цена обработки может быть выше самого костюма. строительной пропиткой по цене одного костюма можно обработать несколько.


для нанесения пропитки используем распылитель, например от стеклоочистителя. на костюм средней плотности уходит около литра пропитки, если залить по максимуму, до слегка мокрого состояния. одежду удобней обрабатывать в развешенном виде, и складывать по очереди в разных плоскостях, чтобы добраться до всех мест. затем одежду желательно вывернуть наизнанку, будет видно насколько хорошо пропиталось, и дообработать нужные места. особенно это касается вкладок-усилителей, на локтях, коленях и т.п. обращаем внимание ещё на такие места как капюшон, воротник на стыке капюшона, пояс, манжеты рукавов и штанин. перед пропиткой снаряжение желательно чтобы было чистым.


обработку ведём в защитных средствах. перчатки, одежда, чтобы пропитка не попадала на тело. защитные очки. респиратор. можно конечно и без защиты, но при массовой обработке будет тяжело, пропитки едкие, жгут кожу и  раздражают органы дыхания.


помещение, в котором ведётся обработка, будет слегка запачкано, и вполне возможно запачканное не отмоется. чтобы не испортить обстановку, можно занавесить чем нибудь.


для огнезащиты берём строительную пропитку для дерева, желательно высшего класса защиты. стоит она недорого, около 10usd за 5 литров. она розовая, но это на снаряжении незаметно. если залить по максимуму, до слегка мокрого состояния, то гореть обработанное скорее всего совсем не будет. но будет проблема - обработанное будет пачкаться и липнуть высохшей пропиткой. какие здесь варианты. первый - напылить слабее. и второй - выполоскать излишки, см. далее.


огнезащитная пропитка, если она нужна, наносится первой. после того как она высохнет, наносится гидрофобизатор. если гидрофобизатор наносить на невысохшую огнезащитную пропитку, её смоет и она работать не будет. сама по себе огнезащитная пропитка на материале держится слабо и легко вымывается (пусть и не полностью).


обращаем внимание, какие-то синтетические ткани от огня всё равно будут плавиться. и если они приплавятся к телу, последствия будут печальнее, чем просто ожог. поэтому там где есть риск обгореть, плавящуюся синтетику близко к телу лучше не носить.


кроме огнезащиты, пропитка для древесины имеет антисептические свойства, что плюс для снаряжения.


для влагозащиты используем строительный гидрофобизатор (для камня) на кремний-органической основе (на нём так и написано, он же силиконовая пропитка). какая из моделей лучше - нужно проверять. скорее всего, пропитка, которая дороже и отличается резким запахом, работать будет лучше. стоить она будет ориентировочно 10usd/литр.


одежду и обувь гидрофобизатором лучше обрабатывать по всему объёму, до слегка мокрого состояния. потому что в полевых условиях одежда и обувь могут  промокнуть полностью. будучи обработанным по всему объёму, материал будет меньше в себя вбирать воды (что легче носить) и быстрее сохнуть. кроме этого, материал будет меньше пачкаться и заваниваться.


гидрофобизатор после высыхания больше не вымывается из ткани, он с ней химически сцепляется. у обработанного может появиться лёгкий налёт, это не страшно. после высыхания желательно дать отстояться несколько дней, после чего можно пользоваться. если после этого обработанное прополоскать, водозащитные свойства могут стать лучше (смоет мешающие излишки). для полоскания удобно использовать стиральную машину в режиме полоскание-максимальное отжимание.


гидрофобизатор наносится поверх высохшей огнезащитной пропитки. после гидрофобизатора огнезащитная пропитка уже не будет вымываться из ткани. если огнезащитная пропитка была залита по максимуму, понадобится полоскание, которое смоет мешающие излишки. дальше надо смотреть что получилось с огнеупорными и влагозащитными свойствами, и по мере надобности повторить обработку, или только гидрофобизатором или обоими пропитками.


гидрофобизатор работает не для всех материалов. например для кордуры (из которой делают рюкзаки и разгрузки), эффект не заметен. на некоторых материалах (накидки, тенты) можно получить некрасивый заляпанный вид, который не смывается. в таких случаях проверяем сначала на небольшом участке что получиться, и выбираем что нужнее, вид или пропитка. накидки и тенты изначально могут быть обработаны влагоотталкивающими составами, но со временем они теряют свои свойства и повторная обработка имеет смысл.


описанная обработка, хоть и улучшает влагозащитные свойства, но полностью проблему не решает. на случай сильных дождей желательно иметь накидку-пончо, а ещё лучше мембранный костюм.


критические элементы одежды и обуви, которые наиболее часто соприкасаются с мокрым, можно усилить, сделав их полностью водонепроницаемыми (и более прочными) при помощи строительного клея, герметика и дополнительных вставок. остальные места останутся дышащими, и внутри парить не будет.


в первую очередь это касается коленей, локтей, зада брюк, плеч, капюшона, стыка капюшона с воротником. если приходится часто ползать или ходить по мокрым зарослям (или снегу), можно полностью усилить перед и низ брюк.


для обуви можно обработать носки, и несколько сантиметров  внизу от стыка с подошвой (загерметизировав и сам стык). это те места, через которые влага попадает в обувь в первую очередь. остальная поверхность обуви останется дышащей и не будет парить даже на жаре. совместно с влагоотталкивающей пропиткой, это будет намного лучше для ходьбы по мокрой растительности, мелким лужам и небольшому снегу. в обуви внутри внизу можно сделать затыкаемые отверстия для слива воды, и открывать их, если приходится обувью черпать воду.


для обработки подходит полиуретановый клей и клей-герметик на основе полиуретана.


полиуретановый клей прочный и хорошо цепляется к материалам, имеет некоторую гибкость. на местах сильного сгиба будет ломаться. им хорошо обрабатывать обувь снаружи, там где она не гнётся. можно и одежду, но она станет твёрдой в местах обработки.


клей-герметик не такой прочный, но он гибкий, и тоже хорошо цепляется к материалам. им можно обрабатывать одежду и обувь в местах сгиба.


после высыхания клей будет белого/жёлтого цвета, его можно подкрасить. клей-герметик можно наносить на внутреннюю сторону одежды, тогда его красить не надо. обработку желательно вести в сухом помещении, от влаги полиуретановый клей сильно вспучивается.


обработку надо вести в перчатках, при этом желательно пальцы перчаток дополнительно обматывать скотчем, потому что полиуретановый клей сильно цепляется к поверхностям.


колени и локти, возможно и другие места, можно усилить вставками из коврика-пенки. простейший способ - вручную прикрепить вырезки к нужным местам при помощи проволоки или скобок от степлера. крепить можно как внутрь, вставки будут целее. так и наружу, тогда будет целее одежда. вставки на колени лучше крепить не центром на колени, а верхом.


коврик лучше брать из плотного материала, например из такого сделан складной бундес-коврик (это такой небольшой коврик, который складывается гармошкой в небольшой квадратик). обычный коврик пенка легко рвётся и пробивается. есть похожие строительные материалы, в разделе утеплителей.


из коврика можно вырезать и цельный кусок, который бы прикрывал низ и верх туловища. такой кусок крепить не надо, достаточно его вставить под куртку и штаны и поджать поясом. в таком виде можно как ходить, так и ползать, удобно и коврик не потеряется. это лучше чем самая тёплая одежда, чтобы лежать или ползать по холодной или мокрой земле. заодно этот кусок коврика работает и как утеплитель.


такая вставка хорошо получается из бундес коврика. для этого берётся 2/3 часть от него. получившийся мини-коврик можно использовать и как сидушку, и как вставку под одежду. его можно дополнительно сложить так, чтобы он помещался в карман.


стоит ещё упомянуть, существуют старые рецепты на основе мыла и алюмокалиевых квасцов (для придания влагоотталкивающих свойств) и на основе свинцового сахара (для придания огнеупорных свойств). подробности можно найти в гугле.


пропитка на основе квасцов более плотная, и может лечь на те материалы, которые силиконовая пропитка не берёт. поэтому стоит иметь её в виду. но она быстрее стирается, в местах где трётся. далее некоторые тонкости, не упомянутые в исходных рецептах, и последовательность обработки целиком. обработка подходит не только для одежды, но и для любого снаряжения.


- хозяйственное мыло берём с хорошим запахом, иначе обработанное будет ещё больше вонять.

- квасцы можно купить в магазинах, занимающихся мылом или косметикой, лучше в виде порошка.

- пропитываем одежду мылом. делать это удобно в стиральной машине. 200 грамм мыла на барабан, трём на тёрке, чем мельче, тем лучше. любой режим с длительной стиркой в тёплой воде. выключаем и сливаем вручную, после того, как хорошо размылиться, но до того, как машина начнёт менять воду.

- как вариант, намыливать можно валиком, губкой или непосредственно мылом даже в полевых условиях.

- намыленный костюм можно высушить - тогда в него войдёт больше квасцов и видно будет как легла пропитка. в исходном рецепте намыленное оставляют обтекать.

- намыленное пропитываем квасцами. но не вымачиваем в растворе, это неудобно и неэкономно, а напыляем квасцы распылителем. делаем насыщенный раствор. может получиться нерастворимый осадок, смотрим чтобы он не попадал в распылитель. обработка в перчатках, чтобы не липло на руки. повторно обрабатываем вывернув, напыление не везде просачивается полностью. получается 100-150г квасцов на костюм.

- после сушки, обработанное полощем с максимальным отжимом в стиральной машине, чтобы удалить излишки. или для более плотной пропитки, после сушки можно постирать в холодной воде, добавив 100г мыла, с полосканием и отжимом.

- если обработанное получится липким, можно это снять дополнительным полосканием, или даже стиркой с мылом в тёплой воде.


раствором квасцов самим по себе можно обрабатывать обувь изнутри, чтобы не заванивалась. можно одежду и тело. квасцы безопасны для здоровья, и имеют много полезных применений, подробности в гугле.


рецепт со свинцовым сахаром сводится к пропитке одежды раствором свинцового сахара и алюмо-калиевых квасцов один к одному, отстояв осадок. свинцовый сахар ядовит, поэтому ёмкости и помещение обработки надо вычищать после обработки. если обработка ведётся распылением, то и в защите. поэтому обработка строительными пропитками проще и доступнее.




Tags: война, житейское, умелые руки
Subscribe

  • Убил надежду

    «Точно так же как Ющенко в 2005 году, олигарх Порошенко убил надежду в людях»: на Западе рассказали как украинцы встречают пятую…

  • The Soft Parade (Parashen theme)

    Юрий Касьянов США перенесли военный парад на 2019 год. Конгрессмен Джим Макгуверн заявил, что это "абсурдная трата денег". И вот же…

  • Ого! Почалось!

    Олександр Ружанський Тут відпочивший від державних турбот Петро Олексійович, сьогодні зранку вже наступними виборами взявся перейматися. Звісно,…

promo konung_ogin june 16, 2014 01:40 25
Buy for 10 tokens
Для начала следует объяснить, что блог у меня двуязычный. Я пишу и по-русски, и по-украински, а чаще всего стараюсь совмещать оба "лэнгвиджа" в одной заметке. Это совсем не трудно при правильном творческом подходе! Во всяком случае мой блог обычно читает больше пяти тысяч человек…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 5 comments